Bonjours à vous visiteurs!

Voici un genévrier Sabine travaillé pendant l'atelier avec Monsieur Kawabe ( grand spécialiste Japonnais des genévriers) pendant l'exposition, "Les jolis matins de juin" à Monaco!


le voici après nettoyage des bois morts, avant la mise forme!

Résultat après la mise en forme


















coté droit

la face choie













le coté gauche
















voici un cade!

issu de prélèvement il a été planté dans un mélange de pouzzolane pure.  l'ancien propriétaire ne lui a pas donner assez d'engrais et  la pousse n'a pas été bonne: les pousses sont fines et longues et ont trouves peut de bourgeons latent à la base es branches!

un mélange plus adapté est composé selon moi de:
20% de kyriu ou pouzzolane
20% de pumice
20% d'arrène granitique
30% d'akadama
10% de terreau ou écorce de pin compostée.
et un peu d'or brun aide le développement de la vie microbienne. De plus j'ajoute des michorizes pour genévrier qui aide soit disant l'arbre à l'absorption de nutriments.

dans un pot de culture profond il n'y a pas de problème mais avec ce type de substrat il est préférable l'été de placer de la mousse pour éviter à la surface de la terre de sécher trop vite.
Mais ainsi on a une bonne base pour ensuite prévoir un bon programme de fertilisations.
beaucoup de ses composants sont pauvres en nutriments , si on ne donne pas suffisamment d'engrais le sol va s'appauvrir et la plante s'affaiblir!
en fin d'hivers je prépare le terrain avec un peu d'homéogold bio C1 solide de sumo bonsai
au printemps j'utilise du tamahi en grosse boulette (chez potkob )qui dure plus longtemps mais je vais en rajouter mi mai.
je n'en remet plus ensuite. Fin juillet la pousse et fortement réduite l'arbre consomme donc moins!
Une adjonction d'engrais liquide fin avril permet de donner un bon coup de fouet à la plante on pourrait envisager les premiers pincement sur les bonsaï établit.

Je reprend ensuite le programme fin aout en supprimant les reste de boulettes. J'utilise alors un engrais plus équilibré afin d'aider l'arbre a se fortifier pendant l'automne.
J'utilisais jusqu'à présent de l'engrais équilibre bio c2 solide mais je vais cet automne testé aussi le bio-gold, les boulettes plus grosse sont plus pratique.avec ajout de greenking liquide pour augmenter la proportion de "P" et "k".

La pousse de l'année précédente était correcte j'ai alors commencer à nettoyer l'arbre pendant l'hiver:
 suppression de l'écorce sur les partie morte travail , mise en forme du bois mort du troncs et branches mortes.
il est préférable de toujours commence par faire se nettoyage car il sera beaucoup plus difficile lorsque l'arbre sera mis en forme. la manipulation deviendra difficile par manque de place.

Il y a la base de l'arbre trois gros départ de branche qu'il va falloir camoufler.
J'enlève l'écorce manuellement sur le tronc ou à la pince. Le travail de mise en forme se fait en tirant les fibres à la pince en les décollant à la gouges ou au ciseau à bois.

J'utilise ensuite si nécessaire un mini perceuse pour "polir" le bois au papier de verre, pour arrondi les angles. sur les grandes surfaces on peut passer un coup de papier de verre fin à la main pour patiner le travail.

sur certaine surface quand je casse le bois avec la pince je passe souvent un coup de chalumeau pour bruler les restes de petites fibres qui donne un aspect jeune au travail.

détail de la branche principale et du bois morts arrière

















détail de l'enracinement et de la veine vivante.

détails du travail sur le bois mort. j'ai voulu donner l'illusion des restes d'une vieille branche basse.
travail effectuer au ciseaux à bois et à la pince. on obtient ainsi un résultat plus naturel que si on avait utiliser un outil électrique.

face arrière
il a fallu ammener deux branches pour combler de gros vides.












coté gauche
on voit légèrement le jin ressortir sur l'arrière, dans la mise en forme final il sera mit plus en valeur.

après















avant






Peu de branches ont été coupés. Certaines sont réduites mais je n'est pas réduit les pousses de l'année.

La végétation de la branches principales est maintenant plus basse, une branches secondaire a été remonté en trichant pour donner du volume ! cette partie sera considéré comme un arbre à part entière devant s'intégrer au tronc principal.

le tronc

J'ai du fendre la première branche pour séparer la partie vivante de la partie morte sur 2 cm. Ainsi la branche sera plus facile à faire descendre.  je souhaite que le bois s'ouvre à la jonction. c'est pour cela que la branche n'est pas "rafiater". La ligature est quand à elle posé pour accompagner la branche et éviter de l'arracher complètement . J'ai serré plus le fils à la base puis donné un peu de mou au niveau de la jonction puis serré normalement sur la suite. La branche a ensuite été abaissé.

La deuxième torsion était pour former la partie haute du tronc en lui donnant du mouvement tout en réduisant la hauteur de l'arbre.

On ne pouvait pas évider la branche. Il a fallu fendre la branche parallèlement au mouvement qu'on souhaite lui donner. à la base de celle ci en 4. il faut être très précis dans la découpe et essayer de respecter les "chemins de sève". on place ensuite une attèle composée de fils que l'on place principalement dans la partie externe du mouvement.  Le fil étant inextensible il va éviter que les fibres s'étendent trop puis se déchirent, compromettant la vie de la branche.

On rafiate le tout de façon très serré. On vérifie au préalable que la branche est suffisamment souple. on ligature pardessus le tout. on peut maintenant tordre la branche avec plus de sécurité. On plie ensuite petit à petit, on écoute le bruits de fibres.

On utilise en plus des haubans pour maintenir fermement la branches.
J'ai utilisé une barre de fer pour maintenir la partie haute de la branche.
Une branche de 2cm de diamètre demande plus de force pour donner le mouvement et de bons maintiens pour le garder!

Résultat final!














Le virtuel:
 pour que vous puissiez imaginer comment je vois sont évolution dans le temps.














Enfin pour le moment!
Seul le tronc et la branche principales ont vraiment été mis en place. 2 ou 3 branches autres principales ont été placé il reste encore beaucoup à faire.:
Continuer a densifier chaque branche tout en améliorant la force de l'arbre, L'année prochaine mise en place dans un bon substrat et pot à bonsaï, Automne 2009 ou printemps 2010 mise en place des branches en totalité!

Mais vue l'ampleur de la torsion je préfère ne pas cumuler trop d'intervention qui pourraient affaiblir trop l'arbre.

Pendant ce temps là le bois mort va prendre de la patine et blanchir naturellement!

c'est une première ébauche, les premières lignes sont visibles!

à suivre

rempotage dans un pot bien grand!!!?
c'est un pot provisoire pour voir s'il évolue bien. S'il est sage et coopérant je lui offrirai une "pantoufle de velours" pour ses beaux jours!
 nous n'en somme pas là! ni lui ni moi!
En tout cas j'ai pu me faire un avis de l'enracinement de l'arbre, et découvrir son secret! ( Seul le prochain propriétaire le connaitra s'il le rempote! ) Vous aurez un indice lors du prochains rempotage! dans2,3ans!

affaire à suivre...

c'est tout pour le moment!

J'attends de voir comment il pousse avant d'envisager d'autres travaux!

Puis la troisième. Là, le bois était beaucoup plus vieux et plus abimé. Une partie du bois a aussi été supprimée.  Le but étant de mettre en valeur la partie supérieure déjà bien travaillée par la nature. Il reste  encore  à travailler la partie prés de la base, (là on voit le trou bien rond ) mais je souhaite connaitre, au prochain rempotage, l'état du bois qui est enterré, avant de poursuivre le travail.

Puis une vue d'ensemble de ce gros nettoyage et le résultat des premiers travaux de mise en forme du bois mort!

à suivre....

   Les premières ébauches de la transformation de la seconde branche. J'ai principalement évidé la partie centrale de la branche. Pour ce travail l'arbre est solidement sangler pour ne par avoir à forcer sur le système racinaire.
On voit encore la trace de la tarière qui forme creux en forme de cylindre de 2cm de large . Plusieurs cavités ont été creusées puis reliées entre elles.

Il reste encore a approfondir le travail et dans tout les sens du terme: je pense creuser encore un peux mais surtout me creuser les méninges pour imaginer la suite du travail! Ce travail m'offre de nombreuses voies à explorer ,reste à moi de trouver celle qui me convient le plus et biensur celle qui conviendra le mieux à l'arbre, enfin je l'espère.
Pour le moment il reste ainsi je ne sais pas encore si je garde de la végétation ou pas?
de plus je pense qu'il va lui aussi me donner des indices: le bois va certainement évoluer en séchant et des formes vont ressortir certaines "failles" vont se dessiner...

On ressent la différence de vieillesse du bois par la couleur et la dureté. la partie inférieure été assez jeune et moins dure ce qui n'a pas rendu le travail trop difficile.

le passe un coup de papier de verre pour adoucir les angles effacer les dernière marque de fraise. Ce n'est encore que la forme primaire, mais je pense déjà au amélioration à donner pour le rendre encore plus "naturel". Mais je laisse quelque temps pour voir si le bois évolue. Ça fait maintenant quelques semaines et le bois commence à s'ouvrir, quelques "failles" s'écartent. Je le laisse en plein soleil le maximum de temps et le froid des nuit améliore le travail!

   Il faillait "transformer" le reste de cette vielle branche !

    J'ai d'abord tiré quelques fibres, soulevées à la gouge, puis tirées à la pince, pour observer le sens du bois. En observant la façon dont elle avait pousser on peut voir qu'il y avait sur la partie haute le "cœur"de la branche bien rond. Puis s'est la partie inférieur qui s'est élargie de façon importante en agrandissant le diamètre de la base. (en vert )

L'olivier a souvent une base très large car il renouvèle ses racines souvent et y accumule des réserves.

 Je voulais créer un pied robuste qui augmentera l'effet de stabilité! Je souhaite aussi conserver à l'esprit qu'il avait une branche,avant, qui a poussé ici. J'ai donc choisi d'exploité le cœur rond  en créant des vestige de cette ancienne branche rongée par le temps.

J'ai utilisé un mini perceuse équipé d'une fraise sphérique de 8mm  qui permet de dégrossir  et de donner les première formes.   J'explore les différentes strates du bois,  j'observe des changement de couleur de dureté. Je creuse en suivant ses dessins naturels... 

le voici aprés un simple nettoyage  et un coup de brosse. On est obliger de perdre provisoirement cette belle patine grisattre. Le temps de cultiver  l'arbre pour qu'il soit un bonsaï, la nature aura repris ses droits en colorant naturellement le bois mort. Ce nettoyage est important pour repartir sur une  "base seine" qui pourra évoluer dans le bon sens avec le temps.

Le fais d'arroser le bois puis de le laisser au soleil permet d'améliorer la coloration du bois. attention tout de même à ne pas humidifier les feuilles sous la canicule. Le bois va travaillé aussi: les craquelures et fissures vont s'élargir, en créant de nouveau mouvement et centre d'intérêt.

 laissons le temps faire!

sur un arbre comme celui ci est important de bien déterminer les parties mortes, des veines vivantes dans lesquelles la sève circule. il va falloir le nettoyer:
j'utilise  une gouge d'un centimètre de large en forme de couteau pour soulever l'écorce mortes qui commençait déjà à se retirer seule.c'est un plaisir de découvrir  les formes que la nature à donner à ce bois mort "naturel".  Des creux se dessinent, des craquelures  qui s'ouvrent, les stigmates d'anciennes branches se dessinent...

il fallait par se nettoyage mettre en avant la beauté du bois sans l'abimer.

Le cheminement de cette parie suit la courbure du tronc en lui donnant des imperfections dans le mouvement. il souligne et amplifie les courbes.

la gouge fait sauter bout par bout des bout d'écorce mortes qui a sécher, le travail se fait tranquillement, centimètres par centimètres.
ensuite je passe un coup de brosse et j'accentue les mouvement  sur les parties abimées par l'humidité et le temps et qui se délitent

il faut constamment faire attention de ne pas abimés l'écorce de la paries vivantes qui peut elle aussi s'enlever aisément, surtout la surface craquelés. Je veille aussi à ne pas toucher la parties vivantes par un malheur coup de gouges!

je vous présente un olivier qui a été prélevé par JF Busquet. j'ai eu du mal à résister quand j'ai vu sont mouvement et les possibilités qu'il offrait.

de nombreuses branches assez bien disposées tout autour de l'arbre des bois morts à découvrir, une très belle écorce rugueuse et une base vraiment splendide à travailler. La conicité est bonne il faudra l'améliorer en partie haute.

Voici l'évolution d'une genévrier old gold dont mise en forme à commencer en février 2006.

la seconde photo le montre à l'heure actuelle.
un belle boule comme on en trouve parfois!

à l'automne 2006 j'ai reprit les jins et sharis puis j'ai retirer les ligature pendant l'hiver sauf celle du tronc!

mais le projet ne me convenait pas vraiment: le gros jin n'était pas très jojo la partie du tronc tombante était trop rectiligne à mon gout!

je l'ai laisser pousser pendant toute l'année 2007 pour m'offrir de nouvelles possibilités.

le voila cet automne:

il a donc fallu repenser tout l'arbre pour en faire un nouveau projet!

alors quoi faire?

Mon problème était de réduire cette longue ligne quasiment droite!

 comment faire?

pas moyen de plier telle qu'elle est, 1.5 cm de diamètre a peu prés et non merci pour une courbes bien molle!


on peut greffer une branche mieux placer! mais ca c'est de la triche!

aprés avoir relu quelques articles techniques employées pour plier des grosses branches j'ai donc sorti la mini perceuse et en avant!

j'ai choisi l'endroit ou je voulais plier et j'ai commencer à délimiter ma zone de travail

puis j'ai creusé le bois!

il faut bien connaitre le fonctionnement et l'architecture d'une branche pour ne pas bléser et risquer de tuer l'arbre!
J'ai donc supprimé toute la partie centrale du tronc (inactive) pour l'assouplir!

en y allant petit à petit et en vérifiant à chaque fois la souplesse on y arrive facilement et sans (trop) de risque!
et voila un gros trou loulou qu'il faut protéger avec du mastic pour ne pas risquer le dessèchement de la branche!

puis j'ai placer à l'intérieur une atelle composé de fils de ligature de 4mm et recouvert le tout de mastic (pas obligatoire je pense!)
on entoure le tout de rafia humide puis on ligature le tout en faisant trés attention au positionnement du fil

puis y a plus qu'a.......

plier à fond en écoutant le bois!

on doit entendre quelque petit craquement qui sont tout a fait normal,

mais si on entend un gros craq  c'est fini mais pas complètement, on ne touche plus à rien on ne cherche pas à remettre en place.


et voilou le résultat:

la galerie complète en cliquant  sur la photo

  Il a repris l'ensemble de sa masse végétal initiale quasiment en très peu de temps. Je lui ai refais un taille fin septembre, en sélectionnant les branches inutiles que je supprime puis je nettoie les pousses de l'année antérieure.

Maintenant les branches commence à s'organiser les unes avec les autres. Les trous effectués par la taille seront rapidement clos par l'apparition de nouvelles pousses recevant dorénavant le soleil.

Certaines branches ont été ligaturé pour améliorer leur positionnement.

Mais je ne le touche plus par la suite, ainsi, je profite de la floraison, l'année prochaine. Mais cette alternance de "laisser pousser, rabattre"  en lui laissant le choix de pousser comme il le veux donne un coté  plus naturel  à la forme.
La taille permet de sélectionner le meilleur, de ce que la nature a donner...

Voici le résultat de la première taille assez drastique vous me direz . Je choisi les charpentières, détermine la branche de tête  imagine la future végétation.


Bande de venart vous n'aurai pas besoin  d'attendre vous!!!

 la seconde photo, le montre à la fin de cet  été ! soit 2 ans après cette taille.

Il a été rempoter l'année dernière dans un pot plus petit. Planté dans 100% d'Akadama.  Ça lui va bien , mais il faut utiliser une très fine granulométrie.

de plus pendant l'été je plonge le pot dans un plus grand puis le tout est recouvert de gravier fin. cela me permet de placer l'arbre en plein soleil sans devoir l'arroser 5 fois par jour.

Je vous présente un thym qui dépasse pas les 10 cm de haut. Je suis tombé sous le charme des courbes du  tronc et de son changement soudain de cap: un bon "180° ", ses shari naturel qui chemine le long du tronc!
 La taille réduite des feuilles est en accord à celle de la plante et ajoute un touche supplémentaire.
 
Pourtant il est difficile de trouver de jolis thyms; Beaucoup poussent en mottes et en coussins. Cela demande beaucoup de recherche, mais vu les "prairies" que l'on rencontre dans certains endroits, on aura certainement la chance de trouver un joli exemplaire, avec de jolies formes et  un jolis troncs (principale difficulté).

Je pense que ce thym sera un sujet parfais pour accompagner le genévrier battu par les vent, présenté le mois dernier.

Je l'ai prélevé et mis en pot de culture pour un moment dans un mélange bien drainant.

pas ou peu de taille des branches pendant 2ans.
Ceci afin  de favoriser sa vigueur pour pouvoir ensuite le travailler et lui donner de la masse racinaire.



et le voila pour son premier travail en 2004. je vais associer

   J'ai effectuer le nettoyage  fin aout puis rempoter 15 jours après. Il pousser dans un grand contenant car j'avais garder quelques grosses racines. le problème et qu'elles se trouvent surtout sur l'arrière et avant de l'arbre. Il y avait par contre pas mal de jeunes racines bien rouges qui montrent la vigueur de cet arbre.

Je n'est pas pu le positionner à l'endroit que je souhaiter à cause de cela. J'ai réduis la longueur de certaines mais je vais procéder par étape afin de rapprocher les nouvelles  racines de la base. Ce travail va être long, je pense, aux moins 6 ans afin d'avoir un nebari digne de se non. A chaque rempotage je couperai plus, mais le prochain ne sera que dans 3 ans.

Alors jusque là patiente.....

J'ai quand même effectué une légère mise en forme des branches de l'année pour les former quand elles sont bien souple. cela permet une meilleure pénétration de la lumière au cœur de l'arbre.

enfin j'ai positionner de la mousse récolter quelque jours avant, sur le sol . C'est maintenant du plus bel effet.On dirai des masses d'herbes rases dont le vent empêche la croissance haute.

face arrière
















face avant
 

 vue de gauche






















 vue de droite






















la suite des différentes vues après nettoyage.

Début septembre j'ai du effectuer un nettoyage des pousses en trop. C'est un travail long mais essentiel à la santé de l'arbre et pour favoriser l'apparition de nouveau bourgeons fort.
Ce travail se fait au ciseau fin et il est impératif de supprimer les pousses trop fortes et celle qui pousse sous les branches.
J'ai ensuite effectuer une légère mise en forme des pousses terminal mais leur donner du mouvent et les arranger entre elle . certaine branches sont supprimées dans la ramure afin de l'éclaircir.
je conserve encore un hauban sur la première branche pour assuré la conservation du mouvement.

les photos ci dessus montre  un avant /après

une de mes vue préféré de cet arbre: lorsqu'on peut voir l'ensemble de la ramification qui est soufflé par le vent ....

  Le voila donc au printemps 2006.
Pendant un an et demi je lui est assuré un bonne culture et j'ai commencé un programme de fertilisation pour augmenter sa pousse. Je ne l'est presque pas taillé seulement un pinçage des pousses trop fortes.

La seconde photo montre comment il a poussé en 1an et demi: prise en juillet 2007. Beaucoup de bourgeons forts sont sortis ce qui me permettra de créer une belle ramification assez rapidement. Mais il y a maintenant trop de ramifications, certaines nouvelles branches ont poussées vers le haut et la lecture de l'arbre devient difficile. Mais grâce à cela les branches se sont bien épaissies c'était le but de ce premier travail.